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2019，我们顶着炎炎夏日，来了一场说走就走的美国西部国家公园之旅，途径6个国家公园和一些热门景点。这一路的多变景致加上最高达42度的气温，让我们名副其实的感受了一把“串烧”之旅。而这次我们选择的这6个国家公园，除了优胜美地，其他国家公园并不算出名。我们也是故意选择这些偏冷门的地点，因为这样的地方更会是我们心中未开垦的宝地，而这一程下来也证明了我们的这个猜想。
这次行程一共10天，从DC出发，飞到Sacramento，游玩了
最后从凤凰城（Phoenix）飞回DC。这一路有惊喜，有遗憾，总的来说这是一个非常适合对自然历史和地理特别感兴趣的人的旅程。我们虽然有浓厚的兴趣，但是由于知识有限（在此感谢中学时期我们称之为“亚里斯多德“的地理老师，让我至今还记得不少内容，并且在这次旅程中体验到了书本知识的现实具现），无法完全体会各种地质现象背后的宏伟历程，但是在边游边学的过程中，也为大自然的神奇而惊叹。记录下这段路程，也算是为有兴趣的人和以后的自己留下一个参考。
从加州Sacramento，开车前往优胜美地，到达Wawona Visitor Center的时候已经是下午。
于是我们就近去了Mariposa Grove of Giant Sequoia。这是一片红杉树林（Sequoia），其中有几个trail，我们走的耗时最短的Big Trees Loop Trail — 为了看到传说中的生长了约1900年到2800年的Grizzly Giant。刚出发不久，看到一颗倒了的大树，叫Fallen Monarch,目测直径有一人高,最帅的是树根，张牙舞爪，就像前不久的烂尾大作权力的游戏中的铁王座。然后在后来几天去了红杉公园后，发现了更为巨大的倒塌的红杉树，然而却没有名字，就因为它倒在了不知名的野外路边，可见户型再大，地段不行也是没用的。
下面的动图可以让你大概感觉一下红杉树林徒步是什么样的感觉（不想上传视频，转成GIF又限于5m以下，所以画质感人）
Grizzly Giant从照片上感受不出它的巨大，走进看才会忍不住哇得一声。用数据说话，它高63.7米，直径9米，和自由女神像差不多高，主树干体积是962.9立方米，是世界上体积排名25的巨型红衫。树上显示着他岁月的痕迹，有各种烧伤。在这边，差不多每5到20年就会来一次火灾，一两千年的树心想，老子什么没见过?
要仔细走遍优胜美地可能需要一个星期以上，然而我们只有一天多的时间，本来计划是沿着Tioga Road一路从西向东走一遍，然而由于Tioga Road上的积雪还没清理完（对的，这是在6月份！），Tioga Road只处于半开放状态，每天单向开放通行两个小时，从西到东在上午11点，从东到西在下午5点，全程不能停车，所以我们只能遗憾的错过，临时改成了去那些热门景点。它们就包括了Bridal Veil Fall，Glacier Point，Yosemite Valley和Lower Yosemite Fall。在继续介绍之前，专门提一下，摄影爱好者最好2月份去优胜美地，传说中的火瀑布只有在那个时候能拍到。火瀑布在公园内叫“Horsetail Fall”，大概在每年二月的第二周左右，日落的阳光会刚好在特定角度照在瀑布上形成火瀑布的效果。
Photo by ALICE THIEU / 500PX/GETTY IMAGES
Bridal Veil瀑布是一个小景，Lower Yosemite Fall也不大，总的来说，优胜美地的瀑布比不上黄石的，更不用和那些出名的大瀑布比，但是其特色是这几个瀑布都有专门的trail通到瀑布下方，从那里近距离体会”湿意“，在炎炎夏日也是不错的。另外，在通往Lower Yosemite Fall的路上，有很大概率和各种动物近距离接触，尤其是在清晨和黄昏（基本上所有的国家公园甚至是普通郊外，更高概率遇上野生动物的时间都是清晨和黄昏时段）。我们这次看到了不少鹿并且近距离跟踪了两只。
Glacier Point，是一个可以俯瞰优胜美地峡谷的观景台，同时也能看到优胜美地的出名景点–Half Dome（半拱顶）。
在观景台上有个望远镜，通过它我们发现在半拱顶的顶部居然有很多人，据说是直接通过垂直面攀爬上去的。下面的小黑点就是人，看看这比例就能想象那个半拱顶有多高，带个滑翔翼下山应该很酸爽！
除了半拱顶，在这里还能看到峡谷和瀑布
下了Glacier Point，我们沿路开到了优胜美地峡谷，这里是优胜美地最大的商业点，同时有很多的trail从这里出发通往不同的地方。我们就简单的在Lower Yosemite Fall Trail上走了一圈，再回到峡谷已经是晚上7点多了。
今天行程其实特别赶，本来打算休闲的逛一下优胜美地隔壁的两个国家公园–国王谷公园以及红杉公园（Sequoia and Kings Canyon National Park）。这两个互相接壤的公园属于同一森林（Sequoia Forest），并且看似只有红杉树（对，又是红杉），所以没有计划太多时间。结果发现这两个公园可去之处并不比优胜美地少，下面地图绿色区域标记的就是两个公园的范围。Sequoia Kings Canyon Wilderness基本属于背包露营的野生地域，基本需要几天甚至几周才能走遍，而这部分个人认为是整个国王谷公园最为值得去的地方，也是摄影爱好者的天堂之一，山川河流湖泊，冰雪植被动物，基本是我们在合理范围内能想象的最原始野性而又宁静的自然风光。然而由于准备不足，我们并没有去，只待以后带上背包帐篷再游此地。
然而即便不去远足露营，国王谷公园也有很多值得一去的地方。我们从Fresno出发，从Kings Canyon Visitor Center进入公园。在这不得不吐槽一下Google Maps把我们导到了一条单向通向大森林深处的土路，还好在里面刚好遇上看似护林员的人，了解了一下才找到出路。由于国家公园内基本没有信号，所以如果有GPS还是推荐带一个。
在Visitor Center附近就是世界第二大的树木General Grant Tree。这也是一棵红杉树，经历了大概1650年的岁月，树身上布满了各种伤痕，最大的也是最近一次山火造成的。
在邻近的红杉公园，有着另外一棵类似命名的树–General Sherman。它既不是世界最高的树，也不是世界最宽的树，但是它的总体积有1487立方米，是世界第一大的树。这棵树不仅更大，也更古老，经历了大概有2300-2700年的风风雨雨。
离开红杉树，我们往北开往Cedar Grove Visitor Center，原本意欲从那里进入wilderness一探，在visitor center得知我们准备不足，时间也不够，只能原路返回。这一路景色还算多样，有颇为壮观的峡谷，有一条奔流的河，但是我们的心态都在赶时间怕错过其他风景上，导致并没有太过享受当下。所以我们也建议如果没做好准备去野外远足或时间不太充裕的话，可以跳过这一段而直接从Kings Canyon Visitor Center往南开进入红杉公园。
红杉公园里除了看世界第一大树之外，还有一个推荐的去处，就是Crescent Meadow。这是个颇有特色的林中草地，在这栖息着很多种类的野生动物。
在草地附近有好几条hiking trail，有可能遇到熊，这是我们在附近看到的告示牌：
然而我们在这并没遇上熊，却遇上了两只蠢萌的类似松鼠的不知名动物，其中一只比较警觉，我靠近后便消失了，另外一只似乎有个做网红的梦，躺在那里随便拍，却不知道自己也就只能上上不知名的小公众号。
在Crescent Meadow附近的Moro Rock，我们并不是太意外的遇到了一只黑熊独自走到路边，而路上早已围满了人在拍照，相比之下还是跟那两只萌货的单独相处更让人惊喜。
在路上我们还发现路边的一棵倒塌的红杉树，也就是前文提到的“冷门地段大户型”，它有起码四人高，比在优胜美地遇到的那个霸气多了。
依旧是在这的附近，有一个“红杉树车隧道”。
到这里，其实天色已经开始变暗，我们也踏上了前往旅馆的路途。不过千万不要错过这里的晚霞，时间充裕建议附近营地露营慢慢欣赏。
而惊喜也总是不经意的到来，在途中我们遇到了好几只公鹿，特别不怕生的在我们面前散步进食。
一天游两个公园，时间上是肯定不够的，我们这么粗略的游览也有了不少的惊喜，相信这是两个值得细细品味的公园。
离开清凉的树林，真正的“烧烤”之旅开始了。我们从加州往东开，来到加州和内华达州交界处的死亡谷国家公园。路上的风景也从布满绿色和风力发电机的连绵群山变成了一望无际的荒漠。
我们来的时间刚好赶上了这里最炎热的季节，温度高达42摄氏度(依旧不是最高，历史上最高温达56摄氏度），紫外线指数为8，也就是说暴露的皮肤在20分钟内会被晒伤，湿度低于10%，是北美洲最炎热干燥的地区。19世纪淘金热时期不少去往加州的淘金队想走捷径横穿死亡谷，结果因为这里的天气导致多人死亡，故而得名“死亡谷”。
不过这极限的气候也会给人独特的体验和感受，就如小型龙卷风在这里随处可见，热气导致光的折射形成的水面也是可以大面积的看到，更别说独特的耐旱植物和沙石地形成的独特景观。虽然气候如此极限，但是我们俩都像打了鸡血般的兴奋，因为终于可以第一次体验沙漠的感觉了。
死亡谷国家公园其实非常大，北边的一些区域还会因为洪水导致关闭。没错，就是洪水，由于其特殊的气候及地理位置，北边是有可能发洪水的。我们去的时候刚好就碰上了北边Scotty’s Castle区域被关闭了 — 即便不关闭，我们也没有足够的时间。根据我们这一次了解下来，死亡谷大概可以停留两到三天，才能体验到它的方方面面（夜晚的死亡谷又是另外一个世界），而我们只有大半天的时间，只能从沙漠（Mesquite Flat Sand Dunes）开始往南，到达Badwater Basin然后便从东边离开。
Mesquite Flat Sand Dunes是我们的第一站，也就是死亡谷内最容易到达的沙丘。
我们原本的印象中，沙漠里面沙丘部分应该是占了大部分，不过实际上死亡谷里面一共有5片沙丘，加起来占整个死亡谷沙漠面积的不到1%。类似的情况其实也存在于世界上其他的沙漠地区。这和大部分人以为的沙丘代表沙漠的印象有很大的出入。这是因为沙丘的形成有严苛的条件，首先要有大量的沙源，还要有特定时间内持续的风，以及一个让沙子积累的地势。死亡谷周边的被侵蚀的峡谷和冲刷地提供了沙源，长期自东向西的风（尤其是春季），还有西边的Panamint山脉阻挡，才让它们沉积成沙丘。
值得一提的是，Mesquite Flat Sand Dunes是死亡谷唯一允许“滑沙”的沙丘，有此技能的朋友不要错过。
作为两个第一次踏入沙漠的渺小人类，直接离开停车处，深入沙漠40多分钟，从最初撒野般的奔跑，爬沙丘，到后来的感觉浑身火烧，脚步沉重，下沙丘也只能侧着身慢慢滑，深切感受到了无数作品中迷失在沙漠中的人的痛苦。真正的沙漠之旅是孤寂的，无论是出于节省体能消耗还是感性上的孤独。也难怪骆驼身上要有驼铃，这估计是沙漠旅人在孤寂的路途上唯一的天籁了。（官方建议一次进入沙漠不要超过十五分钟，并要注意及时补水）。
扯远了，安全回到车内后，立刻灌了两瓶水，躺在座位上吹着空调，直到空调真的开始吹出凉风后才恢复过来，心里却在担心汽车会不会过热罢工。
离开沙丘后，往南开，会路过一个叫Artists Palette的地方，是一个单向的游览路线，里面有一段的确有那么点像油画的调色板，挺值得一看。这条路除了看风景，有几个又窄又特别陡的坡，开起来也有点意思。
从单行道出来继续往南，就会到达北美海拔最低的地方—Badwater Basin。这里是一个和国内塔里木盆地类似的内流盆地，即里面没有任何水体和外界水体相连的盆地，海拔是-86米，盆地内的水质盐度过高而不能饮用，故而称作“Badwater（恶水）”。
这里的游览更多的是地质意义上的，对于普通人来说只是一大片的白色盐碱地，但是并没有盐湖城西边的那些盐碱地好看，更何况还要顶着炎热干燥的气候，我们基本是到此一游便离开了。
离开后我们回头沿着东部的公路前往拉斯维加斯，身处在它的灯红酒绿中，有种恍如隔世的感觉。
今天没有具体的点，基本是一边赶路一边欣赏沿途风景，从拉斯维加斯开往亚利桑那州的Flagstaff。
拉斯维加斯附近有一条美国著名的公路，66号公路，东起芝加哥，西至Santa Monica，被称为美国的“母亲路”。它帮助了美国人口的西移，以及沿途城镇的经济。今天它的很多部分都被新的高速公路替代，不过依旧开放，大部分时候是作为旅游公路。过去我曾在这条路的大峡谷至拉斯维加斯段游览过两次，都给了我特别惊艳的感受，因此这次特地携喵重游，结果季节不对，虽然依旧是很美，但是比不上之前两次的游览。所以就拿两张以前的照片凑数了。
顺带一提，66号公路沿途的很多城市都有专门的游客中心（一般是一家当地的小卖部），可以拿到这么一本passport，里面有整个66号公路的主要城镇介绍，
同时还会有每个主要点的打卡邮戳（类似于国家公园passport，有集邮控的朋友可以拿一本来收集一下。
最后说说我们的目的地–Flagstaff，这里是北美最适合拍星空的地方之一，因为远离城市光污染，加上各种造型独特的山石，峡谷可以做前景。不过我们这次没有去那些最好的位置拍，只是就近找了一个峡谷里的小山坡，所以还是有一些光污染，加上没有赤道仪，最后的结果其实不尽人意。
有那么一件比较有趣的事情，恰好在几天前，国内那位著名的骑行北美的71岁老人徐玉坤恰巧也和我们在同一家民宿入住，给老板娘留下了深刻的印象。通过和老板娘聊天才知道，那位老人是真的勇士，过的特别节俭，自己带着简易的装备和干粮就这么上路，老板娘表示敬佩还带他去超市买了一些干粮。因为他不懂英文，所以靠着这边的联系人帮他安排住宿（很多时候也直接露营），自己一个人的时候靠着比划来沟通。就这样他也已经完成了很多其他国家的骑行壮举，据说是为了宣传环保，低碳生活。虽然错过了，还是对这位老人表示敬佩，希望他一路平安。最近的新闻似乎说他快要完成北美骑行了。在温哥华骑最后一段时，和国内某综艺节目搭上，某宝贝还和他一起骑行，各种作被网友鄙视，不过这都是后话了。
这是游览热门景点的一天，大家熟识的马蹄湾，羚羊谷今日就一起游览了。
这两个地方都位于亚利桑那州北边，可以以城镇Page为据点游览两处。特别提醒一下，Page里面有个中餐馆叫Great Wall of China，千！万！别！去！这是一个主要面向国内旅游团的中餐自助，基本没有服务可言，食物基本是半成品食物加热就拿上来，种类少，味道难吃，价格还不便宜，是我们在美国吃过最坑的店了。我们之前都吃的美式食物，突然想换换口味结果踩雷了—不过国内旅游团的人是怎么能接受这种餐馆的…
回到旅程，我们先去了马蹄湾，一个十分商业化的景点，停车场在扩建，里面停了很多旅游大巴，毕竟是旅游团必停之地。值得一提的是景点离停车场有大概20分钟的路程，要上比较陡的坡，期间无遮挡，注意防晒和补水，还有记得带上口罩，这一路风沙不少。对于游玩此处的终极建议就是清晨或者黄昏来，无论是景色，人流量还是气温都会宜人许多。
离开马蹄湾便直接开往羚羊谷。如果不是参团，羚羊谷需要在网上预订，由于其处在印第安保留地内，需要当地人带团才可进入。羚羊谷分为上羚羊谷和下羚羊谷。旅游团带去的一般是上羚羊谷，因此上羚羊谷人会比较多，也会比较快订满。上羚羊谷处在地面上，比较开阔，晴天的早上9点到下午3点会有一大束阳光直射进狭窄谷道，形成许多摄影爱好者最爱拍的圣光；而下羚羊谷处在地面以下，阳光无法成束的直射，故而没有那么热门，但是其路程是上羚羊谷的两倍。
另外，参团入谷也分为两种，一种是普通团，一种是摄影团，价格上相差甚远。简单说摄影团停留的时间更长，导游会告诉你最好的摄影点甚至配合你做些效果。不过我们有不同的看法，在这大自然的鬼斧神工面前，我们觉得从来缺的都不是美，所以我们去了下羚羊谷的普通团（我才不会告诉你是因为上羚羊谷黄金时段的票被抢完了）。
作为一个摄影圣地，上图为敬吧
事实证明，其实有一双发现美的眼睛还是很重要的。下羚羊谷虽然没有圣光，但是由于阳光无法直射，在岩面上产生了不同层次的光影甚至是不同的色调（岩面本身质地的区别导致），所以基本随手拍都是景，要是加上一些想象力就更加惊艳了，例如这张“海马”（依旧不会告诉你是导游教的）
带我们入谷的导游是个年轻人，他说带团之后大概就知道了所有谷内的拍摄点，因为很多专业摄影师入谷也要他们带，也会和他们介绍拍摄的好地点和好角度。不过我们是普通团，他也没有介绍太多的点，倒是很热心的帮我们拍合影和介绍羚羊谷的知识。
羚羊谷是由暴洪形成的。上游盆地在季风季节时积累的雨水冲进狭长的地面低洼通道，日积月累，低洼的通道被冲击侵蚀成深深的峡谷。这也是为何峡谷内的壁面常能看到线型的痕迹（如上图），这都是风和水流冲刷形成的痕迹。
即便到了今日，这里也并不是一个完全安全的地方。几英里外的一场雷暴甚至只是普通降雨，都有可能导致这里的一场暴洪，尤其是在夏季。虽然预警机制已经建立，但是近十年内还是出现过旅游团被突如其来的洪水淹没的事故。
另外羚羊谷内会有蛇（一般是响尾蛇，所以万一遇到了一般也能提前发现），导游一般会一早起来下谷巡查一遍，遇到蛇了会捉起来扔到一英里以外的地方去。
当晚本来约了再进羚羊谷拍星空的，可惜谷内看星空的方位被大片云遮挡，只能放弃，反而在路边偶有所得。
接下来的几天，我们的国家公园串烧又开始了。从今天起的几个国家公园名气都相比之前的小许多，但是它们的精彩程度有过之而无不及。
首先我们本来想赶个时间去见识一下传说中的“The Wave”，因此一早起来便先和我们今天最终目的地背向而驰的赶向Vermilion Cliffs National Monument。这一路的风景意外的十分壮丽。
Vermilion Cliffs National Monument，名字看似属于美国国家公园系统（小tip，基本所有含有“national”的地区都属于国家公园系统，也就是都可以找到在national park passport上盖章的地方），而本来也确实如此，直到现任总统（就不点名了）下令缩减范围，导致它现在归属于国土局所有，而这个改动也导致了之后的悲剧。
这个悲剧就是，由于不再属于国家公园系统，我们的国家公园年卡无法使用，而进入这里需要提前在网上申请许可，因此导致我们真的就成了到门口一游。还好一路各种悬崖峭壁，造型万千，加上天空的云特别有戏，也算是让我们看了一路的美景。
放两张Vermilion Cliffs National Monument门口拍的景色，我们决定以后去犹他玩的时候找机会往这边绕一下把这个遗憾给补上。。
无奈离开，我们沿途返回，开往了今天的正式目的地—Petrified Forest National Park（石化森林国家公园）。这个国家公园位于亚利桑那的东北边，是一个充满了惊喜的地方。远在三叠纪时期也就是距今大概2亿年前，亚利桑那地区是一大片湿热的史前雨林。可以想象一下，就在这片土地上，恐龙和各种史前动物在林间或漫步或穿行；沼泽里，河流中处处都有着丰富，野性而又原始的生命在繁衍生息。而在接下来的2亿年里，板块运动，气候变化，导致各种动植物相继死去后被埋在一层层岁月的土壤之下，而风和水在这时光中又一层层把它们剥开，让这些早已在高压的地底被转化成化石的树木（当然也有动物）重见天日，让2亿多年后的今天的我们，站在这里看到它们，顿时一种时间尺度上的厚重感扑面而来，可以说我们是带着好奇而又敬畏的心情在这里游览的。
园内的石化树随处可见，我们还是第一次这么近的接触到这么多的远古化石。
上图中间的那些黑色小点全是石化树，附近还有一个用石化木堆砌起来的房子，由于时间缘故，我们没有前往。当我们看到化石的时候，很多时候会自然的联想到它的价值。这些石化树除了科研价值外，经济上更多的是被加工做成纪念品。国家公园内的石化树是不允许带走的，其实公园外也能看到，甚至能看到小工厂出售加工的石化树纪念品。
石化树并不是公园里的唯一特色。我们是从北边的入口进入公园的，而石化树所在的区域是我们最后到达的。这个公园还有另外两个特色：古人，包括普韦布洛古（Puebloan）人和古印第安人遗址，以及蓝色平顶山。
普韦布洛人是一个美洲原住民社群，他们生活在距今大概1300多年前，独特之处是他们是农耕民族，生活在一种靠泥砖（adobe）砌成的屋子里。下图就是他们屋子的遗迹。。
而古印第安人更是可以追溯到距今13500年前，在这里留下了他们使用石化树改造而成的各种工具。同时在这里也有很多古人留下的岩画。这些只在课本和电视里见过的东西出现在身边，还是很具吸引力和震撼感的。
离开遗址处继续往南，一路风景也是挺不错的。
而后便会来到犹如置身外星球的蓝色平顶山（Blue Mesa）区域。
有趣的是，蓝色平顶山和石化树共同出现在今天的地面，会让人以为它们是同一时期的，甚至会认为石化树更古老。但其实蓝色平顶山所在的地层处于比石化林所在的时代更古老的时期，地质运动使得这一部分蓝色平顶山暴露在地表，和石化林同时展现在世人面前。也就是说，在这个公园里，一不小心就会踢到一块2亿多年的化石，就会踏入几亿年前的土地，这个角度来说，它是我们去过最独特的公园之一了。
另外，如上图所示，平顶山间有一大块盆地。从平顶山上是有路下去徒步的，如果想去的话，需要提前准备好水，下面特别干燥，而且路程也挺长的。
我们在公园内一直游览到日落，才依依不舍的离开。路上遇到了一颗下山的“咸蛋黄”，就用它来结束今天的旅程吧。
这天行程终于比较轻松，一天只玩一个地方，就是一个比较小众的Chircahua National Monument。它处在亚利桑那的东南边，以里面的岩柱（hoodoos）和平衡石出名。
这里的地貌是在大概2700万年前的火山喷发中形成的，整个区域充满了各种造型独特的岩柱和石头。看着它们的姿态各异，让我突然想起了小时候的一道经典语文题目：用”有的…有的…“造句。
整个区域其实不大，大概半天就能游览完，除了独特的岩柱，还有平衡石，例如下面这些：
不过最具代表性的那个平衡石需要徒步挺长的一段距离，我们并不是为了看它而来的，所以就没去拍了。
整个区域也是通过驾车游览，每个点有徒步的路，长短不一，我们选取了一些一个小时以内的路休闲的看风景。不过需要注意一下的是这里不少提示说会有熊和蛇出入，所以徒步的时候还是要留意。
由于之前行程比较赶，所以今天故意安排了个很休闲的去处，逛完了这里我们便回到了Tucson。
今天我们将会去这次旅程的最后一个国家公园—Saguaro National Park。这个公园的特色就如名字所说—仙人掌。这里的仙人掌不是我们平时见的那种，它们又被称为巨柱仙人掌。
这种仙人掌可以长到超过20米的长度，但是生长过程非常缓慢，多半要75年才会长出第一个分叉。巨柱仙人掌的寿命约200年。通常在四月或五月的夜晚集体开花，并借由蝙蝠来传播花粉。
在公园内有干枯的巨柱仙人掌标本。从标本来看，其实它们更接近于树木，因为它里面并不是汁液丰富的果肉，而是有着木质结构的骨架。某些动物会在它们身上乘凉，就像这一位：
其实在进入这个国家公园之前，便能在附近看到巨柱仙人掌了，并且它们的出现是漫山遍野的，
但是进入公园之后，你可以在仙人掌林中穿行，近距离的去接触这种并不常见的植物。
这个公园有两个园区，以游客中心划分的话分别为：Rincon Mountain District（东）和Red Hills Tucson Mountain District (西)。总的来说，东边的更值得去，地方更大仙人掌也长得更好。
不过我们并不建议在我们这个时期（6月份）来这里，因为实在是太热了，气温接近40摄氏度，体感温度达到了42摄氏度。它们虽然长得高，但是明显并没有什么遮阳的作用，还做着各种千奇百怪的姿势，仿佛在嘲笑我们两个顶着烈日来看它们的渺小人类。另外公园里野生动物很多，白天尤其注意响尾蛇，晚上的话各种动物都会跑出来乘凉，例如蛇，野猪和山猫，它们甚至直接跑上公路。“它们和人类一样喜爱公路”，这是护林员告诉我们的原话。公园晚上正门会关闭，但是其实有后门可以进入，于是我们便乘着夜色在此留下星空照一张，算是给这次旅程的一个句号了。
次日，我们去了凤凰城乘飞机回DC。不过在去机场之前，我们去了一趟凤凰城的乐器博物馆，据说是全世界最大的乐器博物馆。本来我们是抱着打发时间的心态去的，不过它给了我们不小的惊喜。里面介绍了全世界各地的乐器，从历史到原理，到现场试听，应有尽有。唯一遗憾的是中国的乐器介绍不太多，而且明显很多归到亚洲其他国家的乐器都是来自于中国的，却没有提到而归于其他国家，我们只能边看边吐槽了—当然，也有可能是我们不了解想当然了。总的来说，这个博物馆还是很值得一去的，推荐。
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